Понадобится: свежая голова; позолоченные не трясущиеся руки; паяльник мощностью 25-40 ватт с тонким жалом (если кажется, что жало толстое, подточи его, или накрути на него кусок медной проволоки – получится тонкое жало, только наточи его), опыт работы с ним приветствуется; резистор от 5 до 100 кОм (килоОм), я использовал (и другие советуют пользовать) 22 кОм, а вообще в этих пределах можно, думаю, использовать любой, только ток зарядки будет другим, мощность (читай: размер) резистора выбирай самую маленькую; тонкий провод (тонкий – чтобы был по ширине на глаз тоньше контакта в разъёме), можно как с изоляцией, так и без (но тогда будет играть роль аккуратность при сборке «изделия»); изолента; и желательно тестер (цешка, мультитестер, пробник, простейший из которых – цепь из батарейки, лампочки и проводков, в разрыв которой подключают испытуемую вещь), чтобы проверить отсутствие короткого замыкания при неудачной пайке. Кто все это знает и умеет, вот вам схема и вперед! (я не заземлял, 1 контакт и есть земля)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После этой операции возможно телефон не будет соединяться с компьютером в режиме DualBoot, во всяком случае, у меня он не работал. НО: ты можешь попробовать это исправить.

Итак, с кем мы имеем дело (врага и друга №1 надо знать в лицо):


Разбираем разъем: у тебя может быть кабель либо с защелками (отгибаем защелки), либо с винтами (отвинчиваем винты), либо оригинальный клееный (его придется располовинить с помощью ножа, ну или че под рукой будет).


Убираем обе крышки разъема и резинку и видим экран. Нижнюю и


верхнюю части убираем, не отрывая! Но у меня верхняя сразу оторвалась =). Иначе придется обратно припаивать обратно, а то любые помехи могут повлиять при очень важных процессах – перепрошивке и др.


Собственно, паяем: паять можно как сверху, так и снизу. Пробовал и так, и так. Советую все-таки снизу, потому что там места больше и удобнее, но это уже на твое усмотрение. Как считать контакты:
1. Посмотри на схеме и сравни со своими
2. С той стороны, где три контакта зарядки, считать с самого начала, считая и контакты зарядки!
3. Заставь кабель смотреть золотом (контактами) на тебя. Верх – сверху, низ – снизу. Справа налево – 1, 2, 3, 4…
4. В конце концов, там, на плате, рядом с первым контактом зарядника стоит циферка 1!


В зависимости от того, где хочешь ставить резистор, выбирай где ставить перемычку – если резистор сверху, то ее снизу, и наоборот. А все для того, чтобы ты ее припаял и забыл, что она вообще существует и чтоб не мешалась.

К контактам 3 и 6 припаиваем перемычку из провода. Внимательно следи за тем, чтобы не замкнуть соседние контакты, для этого убирай олово с паяльника, главное – залудить концы провода. Если все-таки замкнул – молись и иголкой выковыривай олово, аккуратно нагревая его паяльником. Смотри, чтобы олово дальше не растеклось, тогда убрать его будет ОЧЕНЬ сложно.
И вот самая БАРАДЕНЬ (гемор): припаять резистор.
Вот тут я сам оплошал. Как? Смотри двумя строчками выше, последний случай.


Поскольку 1 и 2 контакты рядом, может, будут траблы при пайке. А именно между ними тебе нужно припаять резистор! Я использовал советский резистор 22 кОм 0,125 Вт (второй раз брал 33 кОм такой же мощности), просто не было времени искать по полоскам (и я их не уважаю), да и на наших все написано – 22К или 24К. Но если у кого полоски будут, вот таблица:


На резисторе могут быть 3, 4, или 5 полосок. Первая (с которой начинается счет) по идее должна быть ближе к лапке резистора, но так не всегда, тогда определяй последнюю, с которой не может начинаться номинал – серебристая или золотистая – чаще всего именно эти допуски бывают.
То есть для резистора 22 кОм полоски будут следующего вида: красная, красная, оранжевая, допуск (4-ая полоска не важна, или ее может и не быть, тогда допуск равен 20%). 24 кОм – красная, желтая, оранжевая, допуск. 33 кОм – оранжевая, оранжевая, оранжевая, допуск.

Более подробное описание полосатиков и не только по ГоСТ и по-понятному есть здесь и здесь.

Обрезаем лапки резистора до полсантиметра и припаиваем к каждой по кусочку мягкого гибкого провода (провод по 3-5 см, обрезать всегда успеешь) затем, что не всегда эти ножки достаточно длинные и мягкие (если у тебя новый или такой резистор, припаивай и парься). Ножки резистора чуть изолируем с помощью изоленты, а то мало ли что. После этого Я ДЕЛАЛ ТАК: загнул одну ногу на одну сторону резистора, а другую – на другую, чтоб друг с другом не встретились и чтоб он сам поместился внутрь. Припаивай проводки, предварительно их обрезав до нужной длины, и положи резистор в корпус разъема на бок, так, чтоб ниче нигде (в частности, с экраном) не замыкало. Корпус резистора ток не проводит!
Если замкнул случаем 1 и 2 контакты (неважно, перемычка стоит или нет), а шнур ух как сильно нужен – не бойся, пользуй. Если перемычка не стоит – тело ниче не покажет, будет все как обычно. Если перемычка стоит – тело соединится с компом, но напишет: «Зарядка невозможна» и пока телефон подключен, будет гореть подсветка.

Смотри, если резистор поместился внизу – ставь верхнюю крышку экрана, а если ты ставил сверху и резистор не поместился – можешь ее откусить бокорезами и оставить на память.


Тем, кто хочет оставить ДуалБут: припаиваете только одну лапку резистора, а проводок от второй вместе с проводком от контакта как-нибудь выводите наружу к маленькому выключателю. САМ НЕ пробовал, но должно сработать.
Собираем разъем, втыкаем в тело и радуемся, что все работает и заряжается!
В состоянии зарядки комп видит телефон и во включенном состоянии, и в выключенном (*+#+PWRON), а посему можно 25 часов в день лазить в инете через «Motorola USB Modem» или сутками перешивать свое тело. Пока твой телефон будет в компе и будет активно пользоваться, батарея, во всяком случае, не сядет ни на йоту! Ну мож только в процессе прошивки тело не берет энергию.
На старых компах с USB 1.1 возможно не будет работать интернет при зарядке телефона. Это обусловлено тем, что на старых компах USB питание запитано от дежурного питания 5В, а слабые блоки питания не выдают ток, нужный телу для зарядки. Из положения можно выйти сменой источника питания USB, например, подать питание отдельными проводами от второго шлейфа питания дисковода. НО я сам это не пробовал, не знаю! Да и где ща найдешь старый комп?

Автор-че-делать: Dusel с мотофана.
Респект и уважуха Вэлл.
Автор-как-делать: АТОММАШ Спасибку ставим ему здесь!